Este cu adevărat necesar să căutăm Himalaya,
să găsești o Elveție atât de talentată?Roerich N.K.
Un călător răsfățat de beneficiile civilizației, după ce a călătorit în diferite țări și stațiuni faimoase în căutarea unui sejur confortabil în poala naturii nealterate, este puțin probabil să găsească o astfel de combinație aici.
Este doar o altă lume, în care cârciile dărăpănate se împletesc în spatele zidurilor înalte ale hotelurilor de lux. În cazul în care traficul la intersecții este blocat de vaci „sacre” adormite la soare. În cazul în care echipamentul este transportat de o servitoare în timp ce merge pe trasee montane. Acolo unde oamenii încă mai trăiesc în povestea pe care o numim legende și mituri.
Există mai multe zeități decât oameni ...
Există mai multe temple decât case
Mergând în patria Siddhartha Gautama, renumită la nivel mondial sub numele de Buddha, am fost surprins să aflu că Nepalul este singurul regat hindus din lume. Dar ce zici de fundamentele învățăturii budismului? După cum s-a dovedit, în această țară ambele religii se înțeleg la fel de bine, care sunt strâns împletite aici într-un singur întreg. Nepalezul se închină atât Brahma, primul zeu al trinității hinduse, cât și Buddha, ca una dintre încarnările zeului hindus Vishna, și aproximativ 33 de milioane de zei și zeități.
În Valea Kathmandu în 1900, existau mai mult de 2733 de temple și stupi budiste, iar acest lucru nu ține cont de sanctuarele „acasă” private. Acum numărul lor a crescut semnificativ. Localnicii cred că zeii au trăit aici printre oameni, chiar înainte de a urca pe înălțimile Himalaya din mănăstirea lor. Acest lucru nu este greu de crezut, observând frumusețile naturale ale capitalei Nepalului dintr-un deal pitoresc, unde turnul sacru se ridică de mai bine de 2 mii de ani mortar Svayambhunath. Într-un alt fel, acest loc sacru este numit „Templul maimuței”, posibil pentru că numeroasele familii macace de aici se simt acasă, hrănindu-se cu fișe turistice și sacrificii alimentare destinate idolilor sacri.
Trebuie să fii în gardă cu acești cerșetori - în timp ce țineți un tratament unei maimuțe, nu veți observa cum „complicele” ei vă va îndepărta aparatul foto sau un alt lucru mic rămas nesupravegheat.
Ne-am plimbat prin stupa în sensul acelor de ceasornic, învârtind tobele cu o mantră scrisă cu scriere de mână mică de zece milioane de ori în interior Om Mani Padme Hum. Monahii au trecut pe lângă, ridicând rozariul, iar enoriașii au făcut un pas rapid, abia atingând rugăciunile de întoarcere.
Numărând 365 de pași, coborând dealul, s-a dovedit a fi mult mai ușor decât atunci când urcați. Deschizând un al doilea vânt, grupul nostru s-a repezit către un alt altar - o legendă vie a Nepalului.
E greu să fii dumnezeu
Sau mai degrabă o zeiță vie, căreia îi venerează nepalezii. Locuiește la colțul Pieței Durbar, într-un palat-templu cu trei etaje.
Fetița asta (Kumari) este întruchiparea zeiței Taleju de la 3-4 ani până la prima apariție a sângelui - nu contează dacă este o zgârietură sau un proces fiziologic natural. De îndată ce vede manifestarea acestor calități umane, tânăra merge „să se retragă”, iar o comisie specială selectează o nouă zeiță. Până atunci, toată copilăria ei a fost petrecută în rugăciuni și educație la etajul al treilea superior al palatului, înconjurat de clerici și profesori. O fată nu poate nici măcar să coboare în sălile inferioare ale locuinței sfinte, să nu spună nimic despre jocurile de pe stradă - Doamne ferește, zeița vie se lovește sau cineva o vede fără machiaj. Nepalenii și pelerinii au ocazia să-l vadă doar în toată gloria sa în timpul sărbătorilor religioase și al sărbătorilor familiei regale.
Dacă cineva a avut norocul să observe accidental pe Kumari în fereastră, se crede că a avut noroc pe viață. Ne-am dovedit nefericiți și, după ce am auzit poveștile sfâșietoare despre Zeița Fecioară și legendele despre apariția ei, am mers să inspectăm restul obiectivelor din Piața Durbar, inclusiv palatul medieval al regilor nepalezi, templele antice și pagodele vechi de secole ale operei neobișnuit de iscusite ale maeștrilor din trecut. Este uimitor cât de bine sunt păstrate, în ciuda cutremurelor și a ploilor musonice, aceste monumente unice ale arhitecturii antice.
În semn de recunoștință pentru Boris Lissanevich
Nu departe de piața palatului se află cartierul Tamel, cunoscut de toți turiștii din Nepal, unde oaspeții Capitalei se adună pentru bijuterii ieftin, gizmos înstrăinat și suveniruri sub formă de idoli hindusi și budisti. Pentru europenii mai exotici, fără pretenții, iubitori de sporturi extreme, rămâneți aici în hanuri locale, în așa-numitele Case de oaspeți.
Până seara, după ce am examinat toate magazinele, înarmați cu o pungă cu diverse ceaiuri aromate și un cuțit militar al celebrului războinic nepalez Gurkha, grupul nostru a decis în cele din urmă să mănânce. Amintindu-ne de experiența de prânz nu atât de reușită într-o cafenea locală ieftină, de această dată am decis să luăm cina la unul dintre cele mai scumpe restaurante conform standardelor locale. Unde crezi că ni s-a oferit să mergem? În restaurantul bucătăriei ruse! Adevărat, în meniu sunt doar câteva preparate familiare și povestea fondatorului său, dansatorul Boris Lissanevich, care în anii cincizeci a deschis nu doar primul hotel și restaurant european din Nepal, ci și ușile turismului către această țară.
O cină minunată într-o atmosferă plăcută a costat aproximativ 7 dolari pentru fiecare mâncător, pe care niciunul dintre noi nu l-am regretat deloc. După ce am călătorit prin cartierele sărace, bucuria fără scrupule de lux și lenea gentilă a pus stăpânire pe noi. "Da, încă suntem departe de nirvana, dacă este atât de dificil să renunțăm la slăbiciunile umane", au crezut unii dintre noi ...
„Nu se înecă în apă, nu arde în foc”, Anaami Baba veni cu o ghicitoare, făcând o baie de dimineață în apele sacre ale râului Ganges.
S-ar părea că poate atrage la o înmormântare? Acasă, de obicei, încercăm să evităm astfel de evenimente triste, cu excepția cazului în care, desigur, ei, Dumnezeu nu le sunt legate, cu cei dragi. În Nepal, vizionarea ceremoniei de rămas bun face parte din programul turului.
De ce nu? O oportunitate unică de a observa cremarea cadavrelor în cel mai vechi mod. Mai mult decât atât, nimeni nu își exprimă nemulțumirea - pe malul drept al râului Bagmati un fum se curge de la foc, iar în stânga sunt privitori și turiști locali care fac clic pe camere. Ghidul nepalez explică detaliile ritualului și se plânge de costul ridicat al ritului. Nu orice hindus își poate permite suficient lemn pentru lemn de foc și, uneori, își continuă ultima călătorie de-a lungul râului sacru, fără să fi trecut „purificarea” necesară prin foc. Aceste povești sunt deosebit de impresionante atunci când văd că băieții stropesc chiar acolo, în apele rapide din Bagmati ...
Locul unde se află complexul templului Pashupatinath este neobișnuit de frumos în sine - odată pe dealurile verzi de-a lungul malului stâng al râului, însuși Dumnezeul Shiva a pășit vacile. Acum o serie de capele mici se întinde aici cu sculpturile lingamului său. Pentru a da onoruri lui Shiva, pelerinii vin nu numai din Nepal, ci și din toată India.
De asemenea, am adus un omagiu, cel puțin constructorilor acestui templu, ei au fost cu siguranță stăpâni ai meșteșugului lor. Deși nu am putut să-l urmărim din interior, nu i-au lăsat pe neamuri să intre în templele hinduse.
Da, nu mi-a fost rău, am vrut - programul includea multe alte obiective turistice ale văii Kathmandu, pe care trebuie să le vezi cu ochii tăi și a rămas atât de puțin timp. Înainte am avut Tibetul.
Înapoi la trecut. Era comunismului
Nepal, după cum știți, este unul dintre cele două poduri care leagă lumea cu Tibetul. Al doilea, și cel mai semnificativ, este acum China. Cumva nu te gândești la asta, mergând în țara Shambhalai pierdute. Dar am simțit influența acestei țări pro-comuniste deja pe aeroportul Nepalului, urcând pe rânduri ordonate la bordul companiilor aeriene chineze. Grănicerii cu fețe sumbre ne-au „simțit” chiar și pe câmpul de decolare, înainte de a urca pe pasarelă.
În timpul zborului, am uitat complet de aceste proceduri neplăcute, bucurându-ne de priveliștile vârfurilor Everestului deasupra norilor. Este bine că, la sfatul operatorului nostru turistic, am asezat locuri pe partea stângă și nu a trebuit să sărim în sus și să ne croim drum spre porturi pentru a admira frumusețile legendare, așa cum a făcut-o toată jumătatea dreaptă a avionului, ceea ce a făcut ca mașina să se rostogolească destul de vizibil pe aripa stângă. Din fericire, piloții erau pregătiți pentru astfel de fluctuații ale aeronavei și am aterizat în siguranță pe aeroportul din Lhasa - capitala Tibetului.
La ieșirea din aeroport, ghizii tibetani ne-au întâmpinat cu zâmbete fericite, ne-au înmânat fiecare o sticlă de apă minerală în mâinile noastre, au legat eșarfe albe pe gât și ne-au condus la jeep-uri în așteptare. Și aici am simțit din nou influența Chinei…. După cum s-a dovedit, ghidurile instruite în Nepal nu au voie să-și îndeplinească îndatoririle directe în țară, iar tururile sunt efectuate de tovarăși insuficient bine pregătiți sub un control chinez atent. Poate că am avut doar ghinion, dar când noi, răsfățați de îndrumătorul nepalez cunoscut, am început să ne punem întrebări care ne interesează, ghidul tibetan călărește cel mai adesea și „otmazyvatsya” englezesc slab în performanțele sale, pe care le-am înțeles și cu dificultate.
Pe drumul către capitală am trecut pe lângă case îngrijite din cărămidă, peste care s-a aruncat steagul Chinei. După cum s-a dovedit, o astfel de manifestare a patriotismului este asociată cu recunoștința obligatorie față de noul guvern, care la jumătate de preț a construit case pentru cetățenii tibetani. Introducerea civilizației chineze moderne în lumea izolată a Tibetului a fost resimțită în orice - de-a lungul drumurilor netede, spațioase, respectând toate regulile de circulație, se duc mașini scumpe (pentru rickshaws, moaștele trecutului, străzi speciale sunt rezervate), iar toată Lhasa arată ca un mic oraș curat, saturat de ideile comunismului. Apropo, au fost găsite afișe cu imagini ale unei secera și a unui ciocan chiar și în așezările îndepărtate, la care se putea accesa numai primind permisiunea specială de fiecare dată. Aparent profețiile mahatma („cei care au ajuns”) s-au adeverit și budismul s-a contopit cu comunismul. Abia acum, cu greu se crede că acesta este începutul unei „noi ere a energiilor și oportunităților puternice” pentru Tibet, unde religia a fost transformată în tinsel turistic. Cultura și spiritualitatea vechi de secol, în comparație cu Himalaya Nepalese vecine, sunt scumpe aici, dar nu mai par atât de valoroase pentru yuanii chinezi.
Doar munții pot fi mai buni decât munții
După ce am părăsit orașul, vreau în sfârșit să respir în aerul curat de munte cu un piept complet ... Aici înțelegeți cu adevărat sensul expresiei „aerul este în stare de ebrietate” - la o altitudine de aproximativ 5000 de metri deasupra nivelului mării, este atât de rar, încât vă amețește. A trebuit să luăm conserve de oxigen cu noi în drumeții, altfel ne-ar fi greu, străini nepregătiți, să urcăm chiar și până la temple, care sunt situate, ca de obicei, pe vârful dealului.
Prin urmare, ideea de a schimba jeep-urile pe biciclete, așa cum fac turiștii-sportivi din Europa, sau chiar yak-urile, ca rezidenți locali, a trebuit să fie abandonată. Poate data viitoare, după antrenament în zonele muntoase mai puțin înalte.
Între timp, ne-am bucurat de priveliștile uimitoare ale peisajelor verde-roșu-galben care plutesc în afara ferestrelor mașinilor pe fundalul vârfurilor albe….
Pentru o mai completă cunoaștere a naturii tibetane unice, am decis să încercăm să mergem, sau mai degrabă să înotăm, într-un mod diferit. Jos râul - rece, bubuit și înfășurător. Pe o barcă de cauciuc, însoțită de salvatori profesioniști, am manevrat între bolovani, am depășit rapidele și apa ne-a acoperit cu capul. Peisajele au strălucit, de parcă ieșeau de sub peria lui Roerich: un sat mic, cu case de piatră, cai pe pășune, câțiva iacuri, o stupa mică albă pe un deal, ruinele templelor vechi și nu un suflet în jur.
Aici, departe de orașe, spiritul Tibetului maiestuos este încă viu, pietrele păstrează istoria, lacurile sunt legende și timpul rămâne în continuare. Probabil, tocmai în aceste locuri, toți călătorii sunt atât de atrași: este atât de bine și ușor să stai doar acolo și să fii tăcut în legătură cu ...
Irina Ivanova
